化成肥料8-8-8の使い方｜プランターは何グラム？畑の数字は使えない

まず結論｜プランターは「面積」ではなく「培養土の量」で決める

化成肥料8-8-8の使い方を調べると、たいてい「1㎡あたり100〜200g」「10アールあたり7〜10袋」といった数字が出てきます。これは畑（露地栽培）の基準です。プランター栽培でこの数字を使おうとすると、そもそも換算のしようがありません。標準的なプランターの上面積は0.2㎡ほどですが、深さも土の量も畑とはまったく違うからです。

プランターで考えるべき単位は培養土の容量（リットル）です。次の表は、種苗メーカーが示している容量基準の目安と、そこから8-8-8に換算した数字です。換算の過程も示すので、手元の肥料に合わせて計算し直せます。

そして最初に確認してほしいのが、その培養土に元肥がすでに入っていないかです。市販の培養土の多くは元肥入りで、その場合は追加不要です。袋の表示に「元肥入り」「肥料配合済み」とあれば、植え付け時に肥料を足す必要はありません。ここを見ずに足すのが、家庭菜園でいちばん多い肥料過多の原因です。最初に何を買えばよいかから整理したい場合はベランダ菜園に必要なものリストを先にご覧ください。

「8-8-8」の数字が意味すること

肥料の袋に並ぶ3つの数字は、含まれる成分の割合（％）を表しています。順番は決まっていて、左から窒素・リン酸・カリです。8-8-8なら、それぞれが8％ずつということになります。

8-8-8は3つが同じ割合なので、特定の成分に偏らない汎用型です。各成分の含有量が比較的少ないため濃度障害が起きにくく、多少まき方にムラがあっても影響が出にくい。だから家庭菜園向けとして広く売られています。迷ったら8-8-8で構いません。

一方で「14-14-14」のような高度化成もあります。含有率が8-8-8のおよそ2倍なので、同じ効果を出すのに量は半分で済みます。畑のように広い面積に大量にまく場面では作業量が減って有利ですが、プランターのように少量を扱う場面では、8-8-8のほうが調整しやすいというのが実際のところです。

なぜ畑の数字をプランターに使ってはいけないのか

畑の1㎡には、深さ30cmまで耕せば約300Lの土があります。一方、標準的な65cmプランターの培養土は12〜15L程度です。ざっと20分の1以下。同じ量の肥料を入れれば、濃度はまったく違うものになります。

この差が、プランター栽培でトラブルが起きやすい理由そのものです。この記事群でも繰り返し出てきましたが、肥料の効きすぎは次のような形で現れます。

• 葉ばかり茂って実がつかない（樹ボケ）。茎が親指ほど太く、葉が濃い緑になります。→ トマトの花が落ちる原因
• 花が落ちる。サカタのタネは「窒素肥料が効き過ぎると落花することがあります」としています。
• 尻腐れが出る。チッソ過多はカルシウムの吸収を妨げます。→ トマトの尻腐れ病は治る？
• 葉脈の間が黄色くなる。農水省は苦土欠乏の誘因として「多チッソ、多カリ」を挙げています。→ ミニトマトの葉が黄色い

つまり、肥料の入れすぎは「よく育つ」の反対です。しかも症状が出てから土の肥料分を減らすことはできません。足りなければ後から足せるが、多すぎたら取り返しがつかない——これがプランター施肥の大原則です。迷ったら少なめにしてください。

元肥の与え方｜植え付けの1週間前までに

元肥は、植え付ける前に土へ混ぜておく肥料です。手順はシンプルですが、いくつか外せない点があります。

1. 1培養土に元肥が入っているか確認する。入っていれば、この工程は不要です。袋の表示を見てください。
2. 2培養土の量を把握する。プランターの容量表示（例：14L）か、袋の残量から見当をつけます。ここが分からないと量が決まりません。外寸のcmから見当をつけないでください——実際の容量は外寸のかけ算の半分ほどです（プランターのサイズの選び方）。なお鉢底石を入れている場合は、その分だけ培養土が減っています（深型でも2割前後）。容量表示のまま計算すると肥料が濃くなります。
3. 3表1を参考に量を決め、計量する。目分量ではなく、計量スプーンやはかりを使ってください。粒状の化成肥料は、大さじ1杯がおおよそ12〜15g程度です（製品により異なります）。
4. 4土全体によく混ぜる。株元に固めて置かないでください。根が直接触れると肥料焼けを起こします。
5. 5できれば植え付けの1週間前までに済ませる。タキイは混合をこのタイミングまでに行うとしています。

「1週間前まで」が難しければ、当日でも致命的ではありません。ただしその場合はとくに、株元から離して混ぜることを守ってください。混ざりきっていない肥料の塊に根が当たると、そこだけ濃度が高くなって傷みます。

追肥の与え方｜プランターは切れやすい

元肥だけで最後まで持つことはありません。とくにプランターは、鉢底から流れ出る水と一緒に肥料分も出ていきます。土の量が少ないぶん蓄えも少ないので、畑より早く切れます。

追肥で重要なのは、量より「やるかどうかの判断」です。株の様子を見て決めてください。判断の軸は前の記事群と同じで、茎の太さと葉の色です。

実例｜ミニトマト1株を深型プランターで育てる場合

表や換算式だけでは、結局いつ何グラム与えればいいのかが見えにくいと思います。そこで具体例を1つ通しで示します。この通りにやれ、という話ではなく、考え方を追ってもらうためのものです。

この表でいちばん重要なのは、第1花房が着果するまで追肥しないという点です。タキイ種苗はトマトについて、若い苗をそのまま定植すると「吸肥力が強くなり、樹ボケして落花や石灰欠乏症につながりやすく」なるとしています。初期に肥料が効きすぎると、株は葉を伸ばすほうに傾いて実をつけません。最初の実がついたことを確認してから追肥を始める——これが順番です。

もうひとつ、毎回機械的に与えないこと。表には「月1回程度」と書いていますが、これは予定であって義務ではありません。与える前に必ず株を見て、茎が親指ほど太く葉が濃い緑になっていたら、その回は飛ばしてください。

―葉物野菜の場合は、もっと少なくていい

同じプランターでも、育てる野菜によって必要量は変わります。果菜（トマト・ナス・きゅうり）は栽培期間が長く、実をつけ続けるので肥料を多く必要とします。一方、葉物（小松菜・ほうれん草・ラディッシュ）は栽培期間が短く、収穫までに必要な量も少ない。

• 葉物（収穫まで20〜40日程度）：元肥だけで最後まで持つことが多く、追肥は不要か1回程度。「早く育てよう」と追肥すると、味が落ちたり虫がつきやすくなったりします。
• 果菜（収穫まで数か月、収穫期間も長い）：元肥＋定期的な追肥が前提。ただし着果してから始めます。
• 根菜（大根・カブ）：チッソが多すぎると葉ばかり茂って根が太りません。追肥は控えめに。

秋にまく葉物の育て方は秋植え野菜のプランター栽培でまとめています。コマツナのように生育日数が20〜25日と短いものは、そもそも追肥のタイミングが来る前に収穫が終わります。

やりがちな失敗と、その代わりにやること

8-8-8以外を選んだほうがいい場面

8-8-8は3成分が均等なので、逆に言えば特定の目的に最適化されていません。次のような場面では、別のタイプを検討する価値があります。

肥料以外の資材も含めた選び方は道具・資材の選び方にまとめています。また、これから始める場合の最初の準備は最初の準備から確認できます。