古い土の再生方法｜ふるい・消毒・肥料のどれが必要かを見分ける

まず結論｜「再生」は3つの作業の総称。必要なものだけやればいい

「古い土の再生方法」を調べると、たいてい「①ふるいにかける ②消毒する ③再生材と肥料を混ぜる」という3ステップが出てきます。この手順自体は間違いではありません。ただ、3つとも必要な場面はそれほど多くありません。とくに②の消毒は、条件がそろわないと効果が出ないうえ、真夏でなければ成立しない技術です。

まず、前作の終わり方から必要な作業を判断してください。

この判断ができると、作業量は大きく減ります。もっとも多い「普通に収穫を終えた土」は、ふるいと養分補給だけで再び使えます。では、なぜその2つが必要なのか。それを理解するには、「よい培養土とは何か」を先に押さえるのが近道です。

何が失われたのか｜「よい培養土の条件」に照らして確かめる

競合する解説の多くは「古い土がダメな理由」を5つ前後、任意に列挙しています。ただ、それだと何から手をつければいいのか決まりません。そこで、種苗メーカーが定義しているよい培養土の条件を基準にします。タキイ種苗は容器栽培について「植物が根を伸ばす空間が限られていることから」と前置きしたうえで、次の5つを挙げています。

この5つに、使い終わった土を当てはめてみます。すると、失われるものと、戻す手段が1対1で対応することが分かります。

ここが要点です。④は対処不要、⑤は前作しだい。つまり、普通に収穫を終えた土でやることは①②③の3つだけで、それはすべて「ふるい＋石灰＋有機物と肥料」で片づきます。消毒（⑤）は、必要な人だけがやる作業です。

① 物理性を戻す｜ふるいで微塵と根を落とす

農林水産省の土壌診断資料では、透水性・保水性について「土の中に大きな隙間があると排水（透水性）がよくなり、小さな隙間が多いと保水力が高くなります。良い土とは、大きい隙間と小さな隙間が共存するような土壌構造です」と整理されています。使い込んだ土は、この「大きな隙間」がつぶれた状態です。

作業自体は単純です。ただし、土は必ず乾かしてからかけてください。湿った土はふるいの目に詰まって、まったく進みません。

1. 1土を広げて乾かす。シートや大きめのポリ袋の上に薄く広げ、晴れた日に半日〜1日置きます。ここを飛ばすと以降の作業が全部つらくなります。
2. 2粗い目のふるいで、根・枯葉・大きな塊を取り除く。前作の根は分解されずに残っており、そのまま入れると隙間の偏りをつくります。
3. 3細かい目のふるいで、微塵（細かい粉）を落として捨てる。ここで落ちたものは戻さないでください。隙間を埋めて水はけを悪くしている当人です。
4. 4鉢底石が混ざっていれば分けて洗う。崩れて粉になっているものは処分します。

4つ目に手間を感じたなら、それは正しい感覚です。鉢底石を入れていなければ、この工程自体が発生しません。そもそも入れる必要があるのかは鉢底石はいらない？で検討しています。

② 化学性を戻す｜石灰は培養土10Lに30g、3週間前に

古い土は、水やりと肥料の繰り返しで酸性側に傾きやすくなります。ここで登場するのが石灰ですが、「適量を混ぜましょう」としか書かれていないことがほとんどです。基準になる数字は、培養土の作り方のほうにあります。

この2つの「前まで」には理由があります。石灰は土に反応してpHを動かすまでに時間がかかり、また石灰と肥料を同時に混ぜると、窒素分がアンモニアガスとして抜けてしまうことが知られています。だから石灰が先、肥料が後、という順番になります。

元肥を8-8-8などの化成肥料で与える場合の換算は化成肥料8-8-8の使い方で計算過程を出しています。なお、市販の「土のリサイクル材」を使う場合は、その製品の表示を優先してください。石灰分や肥料分をあらかじめ含んでいる製品があり、重ねて入れると過剰になります。

③ 消毒の正体｜「全滅させる」ではなく「密度を下げる」

「消毒したから今年は大丈夫」という考え方で失敗が起きます。太陽熱土壌消毒（奈良県農業試験場で開発された方法です）について、名古屋大学の技術報告は次のように説明しています。

「部分殺菌して菌密度を低下させて発病を回避する」——ここまで書いてある解説は、家庭菜園向けにはほとんどありません。この一文の意味は大きく、次の2つが導かれます。

• 消毒しても、同じ科を続ければ密度はまた上がる。消毒は輪作の代わりにはなりません。次に何を植えるかを変えるほうが確実です。
• 病気で株が枯れた土は、消毒しても「安全になった」とは言えない。密度が下がるだけです。この場合は再生より処分が現実的な判断になります。

逆に言えば、前作が健康に育ち終わった土に消毒は必要ありません。減らすべき病原菌がそもそも増えていないからです。冒頭の表1で「普通に収穫を終えた」を消毒不要としたのは、この理由によります。

太陽熱消毒が成立する条件｜温度と日数には基準がある

家庭向けの解説では「1〜2か月放置」「60℃まで加熱」など、数字がばらばらに出てきます。根拠になっている農業側の基準は、次のとおりです。

この数字を読むと、家庭でやる場合の見通しが立ちます。畑やハウスでは深さ20cmまで40℃にするのが難しいからこそ1か月という期間が必要になります。一方、袋に薄く広げた土は層が数cmしかないため、同じ日射なら畑より高温になりやすいと考えられます。土の量が少ないことが、ここでは有利に働きます。

手順としては、土を湿らせてから袋に入れて密閉します。水は単なる湿り気ではなく、熱を伝えるための材料です。名古屋大学の報告でも、湛水の目的は「土壌中の大小の孔隙に水を満たして熱伝導率および蓄熱効果を高め」ることとされています。乾いた土のまま袋に入れても、熱は中まで届きません。

再生しないほうがよい土｜見切りの基準

連作障害の原因を調べた農林水産省技術研究所の調査（2002年）では、原因として最も多いのが土壌病害、次いでセンチュウ、要素欠乏の順で、この3つで全体の3分の2を占めるとされています。上位2つは、いずれも家庭のプランターで確実に減らすのが難しいものです。

「再生しない」と判断した土も、必ずしも全部捨てる必要はありません。野菜をやめて、観賞用の草花に回すという選択肢があります。土壌病害は作物との組み合わせで発病するため、宿主にならない植物であれば使える場合があります。ただし同じ科の草花は避けてください（ペチュニアはトマトと同じナス科です）。

葉の色から不調の原因を切り分けたい場合は症状から探す、なかでも黄変についてはミニトマトの葉が黄色いで、養分が足りないのか吸えていないのかの見分け方をまとめています。

再生しても「科」を変えないと効果が薄い理由

サカタのタネは連作障害の原因として、土壌中の栄養分の偏り・塩類集積、pHが適正から外れること、有効な微生物の減少、センチュウの密度増加、病害虫の増加、土が硬く締まって水はけが悪くなること、を挙げています。このうち再生作業で直せるのは前半（養分・pH・物理性）だけで、後半（微生物・センチュウ・病害虫）は次に何を植えるかで決まります。

とくにナス科・ウリ科・アブラナ科は連作障害が出やすいとされています。見た目が違っても同じ科であることは多いので、次の表で確認してください。

プランター栽培には、畑にはない利点があります。土を袋ごと入れ替えれば、輪作を1シーズンで実現できることです。畑では場所を移すしかありませんが、プランターなら中身を替えるだけで済みます。何をいつ植えるかの組み立ては栽培カレンダーを目安にしてください。

ベランダの現実解｜全量やらない「半量入れ替え」

ここまで紹介した手順は、いずれもある程度の作業スペースを前提にしています。ですが、ベランダで数プランター分の土を広げて乾かし、さらに袋を1か月置いておける家は多くありません。手順が正しくても、実行できなければ意味がないので、条件を落とした選択肢を挙げます。

「半量入れ替え」はもっとも費用対効果が高い方法です。新しい培養土には最初から適正なpHと元肥が入っているので、混ぜるだけで化学性がかなり戻ります。古い土の側で足りないのは主に微塵の除去なので、そこだけふるえば済みます。全量を完璧に再生するより、半分を確実に新しくするほうが、結果として失敗が少ないというのが実際のところです。

なお、プランターの土の量そのものが少ないと、夏の水切れも肥料切れも早まります。容器と土量の考え方は道具・資材の選び方、ベランダの環境づくりはベランダ・日当たりの工夫にまとめています。