支柱の選び方｜プランターは「長さ」より倒れない形で決まる

まず結論｜野菜別の目安と、選ぶ順番

先に目安を示します。ただし、この表の長さは「その野菜がそこまでしか伸びない」という意味ではありません。そこで摘芯して打ち止めにする高さです。理由は次の章で説明します。

多くの解説では、トマトやキュウリに200〜240cm・太さ20mmが勧められています。この記事の表がそれより短いのは、書き間違いではありません。プランターでは、その長さが不利に働くからです。理由を3つに分けて説明します。

誤解①｜支柱を草丈に合わせる必要はない

支柱選びでいちばん多い考え方が、「この野菜は何cmまで育つか」を調べて、それより長い支柱を買う、というものです。ところがタキイ種苗のキュウリ栽培マニュアルには、整枝方法の基本としてこう書かれています。

つまり、草丈は「勝手にそうなる数字」ではなく「こちらが決める数字」です。支柱の高さまで来たら先端を止める。それ以上は伸ばさない。だから支柱は、草丈に合わせるのではなく、扱える高さに合わせて選んでよいことになります。

これはプランター栽培にとって大きな話です。ベランダで背伸びしても届かない高さに実がついたら、収穫も芽かきもできません。手が届く高さで打ち止めにするほうが、管理が続きます。摘芯すれば、そのぶん残った実に養分が回ります。

誤解②｜「20〜30cm挿す」はプランターでは物理的に無理

支柱の立て方を解説したページでは、土に挿す深さの目安として20〜30cm、支柱と支柱の間隔として50〜60cmという数字がよく出てきます。これは露地栽培（畑）を前提とした値です。プランターに当てはめると、どうなるかを見てください。

※土の深さは、ふちから2cmのウォータースペースを引いた概算です（鉢底石はいらない？で計算しています）。挿せる深さは、底に当てず根を避けることを考えた実用値です。

ここから2つのことが分かります。ひとつは、標準的な65cmプランターでは、支柱は12〜14cmしか挿せないこと。畑の半分以下です。もうひとつは、深いプランターほど地上部が短くなること。つまり深型を選べば選ぶほど、同じ支柱でも安定します。

そしてもう一点、間隔の話です。株間50〜60cmという数字は、65cmプランターに2本しか立てられないことを意味します。実際、標準プランターに果菜を植えるなら1株が基本で、支柱を複数立てるのは1株を三方から支えるときです。畑の間隔をそのまま持ち込むと、そもそも数が合いません。

誤解③｜プランターは「株」ではなく「容器ごと」倒れる

ここがプランター栽培の支柱でいちばん重要な違いです。畑の支柱は、地面という無限に重いものに固定されています。一方プランターの支柱は、十数cmの土と、その土が入った容器だけで支えられています。

先ほどの表2を、てこの比として読み直してみます。65cmプランターに180cmの支柱を12cm挿した場合、地上に出ている長さは挿さっている長さの約14倍です。上部が風を受けると、その力は14倍のてこで容器の縁にかかります。支柱がしなる前に、容器が浮いて倒れるのはこのためです。

表の最後から2行目が要点です。太い支柱を買っても、容器の転倒には効きません。「風で倒れたから次はもっと太い支柱を」という対処は、原因を外しています。倒れたのは支柱が細かったからではなく、支える側が軽かったからです。だから対策は、短くする・面で支える・容器を固定する、の3つになります。

どのくらいの風で危ないのかは、気象庁の風の階級が目安になります。風速15〜20m/sで「風に向かって歩けない、看板やトタン板が外れ始める」、20〜25m/sで「飛来物によって負傷するおそれ」とされています。ベランダの支柱つきプランターは、この手前の段階で先に倒れると考えてください。台風が近づいたときの具体的な手順は台風のプランター対策にまとめています。

立て方の使い分け｜プランターで現実的なのは3つ

―あんどん型｜プランターの第一候補

3〜4本の支柱をプランターの四隅に立て、リング状の輪で横に結んだ形です。鳥かごのような見た目になります。プランター専用品が市販されており、迷ったらこれで構いません。利点は3つあります。①複数の支柱が互いを支えるので単独より安定する ②つるを輪に巻き付けていけば誘引がほぼ不要 ③高さを抑えたまま、らせん状に長く伸ばせる。

3つ目が地味に効きます。つるを縦にまっすぐ伸ばすと160cmで打ち止めですが、輪に沿ってらせん状に回せば、同じ高さでもっと長く伸ばせます。キュウリやゴーヤ、エンドウのようなつる性の野菜と相性がよいのはこのためです。

―三角型｜ナスや、1株をしっかり支えたいとき

3本の支柱を株を囲むように斜めに立て、上部で束ねる形です。接地点が3つに分かれるので、1本の直立より倒れにくくなります。ナスは3本仕立てにするのが基本なので、枝の方向と支柱の方向を合わせられる利点もあります。プランター用のジョイント付き製品もあります。

―直立＋容器の固定｜ミニトマト1株なら十分

支柱を1本まっすぐ立てる、いちばんシンプルな形です。ミニトマトを1本仕立てにする場合はこれで足りますが、単独で立てる以上、容器の固定は省けません。壁・手すり・室外機カバーなどに、ひもか結束バンドでプランターごと結んでください。この一手間があるかないかで、強風時の結果が変わります。

太さと材質の選び方｜プランターは16mmで足りる

太い支柱が必要なのは、株が大きく重くなり、支柱そのものがしなって折れる場面です。ですがプランターでは、土の量が限られているぶん株も畑ほど大きくなりません。タキイ種苗は容器栽培について「植物が根を伸ばす空間が限られている」と前置きしており、根域が制限されれば地上部も比例して抑えられます。

材質は、表面に突起（イボ）のある「イボ支柱」を選んでください。突起があると、ひもや誘引クリップが滑り落ちません。つるつるの支柱は、結んだひもが少しずつ下がってきて、結局結び直すことになります。値段はほとんど変わらないので、ここは迷う場面ではありません。

100円ショップの支柱についてもよく聞かれますが、プランターで軽い野菜を支えるなら実用になります。ただし本数と長さの品ぞろえが限られるので、あんどん型を組みたい場合や160cm以上が必要な場合は、園芸店・ホームセンターのほうが選びやすいです。ほかの資材と合わせて比較したい場合は道具・資材の選び方をどうぞ。

誘引のしかた｜「8の字」で結ぶ理由

支柱を立てても、茎を留めなければ意味がありません。この留め方について、タキイ種苗のトマト栽培マニュアルは誘引の項でこう書いています。

8の字結びとは、ひもを支柱に一周させ、交差させてから茎を通す結び方です。支柱側はしっかり、茎側はゆるくという状態を1本のひもで作れます。まっすぐ一周させて両方を締めると、茎が太るにつれてひもが食い込み、そこから折れたり、水と養分の通り道が締まったりします。

1. 1ひもを支柱に回し、一度交差させる。ここで支柱側が固定されます。
2. 2交差させた輪に茎を通す。茎と支柱の間にこぶし1本分は余裕を残してください。
3. 3支柱側で結ぶ。茎を締めつけないよう、結び目は支柱の側に作ります。
4. 4伸びたら30〜40cmおきに追加する。古い結び目はきつくなっていないか、ときどき見てください。

見落とされがちな仮支柱｜定植直後の50cm

支柱の解説の多くは、大きくなってからの本支柱の話で終わります。ですが種苗メーカーの栽培マニュアルには、その前段に仮支柱という工程が書かれています。ピーマンの項にはこうあります。

なぜ必要かというと、植えたばかりの苗は、まだ根が土をつかんでいないからです。この状態で風に揺すられると、根の先が土から離れて活着が遅れます。タキイは同じ資料で「活着の良否がその後の生育に大きな影響を及ぼす」としており、最初の数週間は生育全体を左右する時期です。

やり方は簡単で、50cm程度の細い支柱を、苗から少し離して斜めに1本挿し、茎をゆるく留めるだけです。ベランダは建物の間を風が抜けて、地上より風が強くなることがあります。「室内じゃないから風は当たる」くらいに考えて、必ず立ててください。なお本支柱を植え付け当日に立てられるなら、仮支柱は省いて構いません。

立てたあとの点検｜シーズン中に2回見る

農林水産省は台風への事前対策として、「茎や枝を支柱等にしっかり固定」することに加えて「支柱等の点検・補強」を挙げています。立てた直後は問題なくても、実がついて株が重くなると、支柱の足元は少しずつ緩みます。

2つ目で最も確実なのは、プランターごと風の当たらない場所へ移動させることです。支柱を立てた株は背が高く、移動しにくいのが難点ですが、移動できる重さかどうかは容器を選ぶ段階で決まります。この点でも、支柱を短く抑えておくことが後から効いてきます。

強風のあとに株が傾いてしまった場合は、そのままにせず早めに起こしてください。農林水産省は事後対策として「倒伏した株を早急に立て起こし、茎や花穂の曲がりを防止」することを挙げています。折れた茎葉を取り除いておくと、傷口からの病気も防げます。育てている野菜の様子がおかしいときは症状から探す、季節ごとの作業は栽培カレンダーを目安にしてください。