ほうれん草のプランター栽培｜ベランダは夜の明かりでとう立ちに注意

結論｜失敗の原因は「暑さ」「酸性の土」「夜の明かり」

「ほうれん草 プランター」で上位に出てくる記事を10本開いて確認したところ、出典を示していた記事は1本でした。夜の明かりによるとう立ちには5本が触れていましたが、どのくらいの明るさで起きるのか、秋まきでも起きるのかまで書いた記事はありませんでした。最終的な株間も4〜5cmから8〜10cmまで、記事によって2倍の差がありました。この記事では、種苗メーカーの栽培マニュアルと論文の数値をもとに整理します。

まく時期｜涼しくなってから。暑い日は待つ

タキイ種苗の栽培マニュアルによれば、ほうれん草の発芽適温は15〜20℃で、「25℃以上では発芽率が低下し、35℃以上になると発芽できなくなります。」。生育の適温も15〜20℃で、25℃以上では生育が抑えられ、立枯病や根腐病が多くなります。一方で寒さには強く、−10℃にも耐えます。サカタのタネの園芸通信（監修：農学博士 菅野紹雄）も「家庭菜園では秋まき・秋冬採り栽培が容易です。」としています。

タキイの菜園向け栽培カレンダーでは、中間地・暖地の種まきは9月中旬から3月まで続き、1〜2月はトンネルが必要とされています（冷涼地は3月下旬〜9月下旬）。同じマニュアルの秋冬どりの図では、まいてから5〜7日で発芽し、40日ほどで収穫期になります。ただし寒くなるほど育ちは遅くなり、平均気温が5℃まで下がると生育が止まります（タキイ）。自分の地域で何月まで間に合うかの調べ方は、秋植え野菜のプランター栽培で、気象庁の平年値を使って逆算する手順をまとめています。

まいたのに芽が出ないときは、まいた時期の温度をまず疑ってください。残暑の時期の高温と、晩秋の低温では、原因も対処も逆になります。掘って種の状態を確かめる手順は種が発芽しない原因にまとめています。

土とプランター｜酸性の土と水のやりすぎに弱い

タキイの栽培マニュアルは「酸性土壌に極めて弱く、中性から弱アルカリ性を好みます。」とし、最適pHを6.3〜7.0としています。pH5.5以下では発芽が悪く、発芽しても子葉が小さく葉先が黄色くなり、本葉2〜3枚で生育が止まることがあると書かれています。芽は出たのに小さいまま育たず、葉先が黄色いときは、土の酸性を疑ってください。

プランターの土は、種苗メーカーのトーホクが「初心者の方は、肥料や石灰などが生育に適した状態になっている市販の野菜栽培用の培土を使うことをお勧めします。」としています。古い土を使う場合は、酸性に傾いていないかを確かめ、必要なら石灰で酸度を整えます。石灰を入れる時期は資料によって違い、タキイのほうれん草のマニュアルは種まきの1か月くらい前、サカタの園芸通信は2週間以上前としています（どちらも畑での説明）。プランターの古い土での量と手順は古い土の再生方法にまとめています。すぐにまきたいなら、古い土ではなく新しい培養土を使ってください。

プランターの大きさは、タキイネット通販が長さ60cm×幅20cm×深さ15cm以上をほうれん草・コマツナ・カブの目安にしています。トーホクも「ホウレンソウは生育期間も短いので浅型のプランターでも栽培できます。」としています。容器の深さと実際に入る土の量の関係はプランターのサイズの選び方を参照してください。

もうひとつ注意したいのが水です。タキイは、ほうれん草の耐湿性は「野菜の中で最も弱いものの一つといわれ」るとしています。水やりは、発芽がそろうまでは乾かさず、その後は控えめにします（タキイ「発芽揃いまでは湿潤に保つが、その後は控え目とする。」）。プランターでは、受け皿に水をためたままにしないことも大切です（これは本記事の注意）。

夜の明かり｜秋でも、明かりが当たるととう立ちすることがある

ほうれん草は、日が長くなると花芽をつける「長日植物」です。タキイの栽培マニュアルは、日長が13時間以上あるととう立ちが早く進むとしたうえで、「市街地の栽培では、街路灯や夜間照明などで抽苔を起こす場合があるので注意します。」と書いています。

なぜ夜の明かりが効くのか。タキイネット通販の解説は、「光の影響は明るい時間の長さではなく、連続した暗い状態の長さで決まり、夜間に途中で光を当てると暗黒期間が中断されます。」と説明し、続けて「夜間の街灯の光が影響してホウレンソウなどの長日植物がトウ立ちすることもあります。」としています。昼の日当たりが短いベランダでも、夜に明かりが当たれば、植物にとっては夜が短くなったのと同じです。

―どのくらいの明るさで起きるのか

ほうれん草の夜間照明の影響を調べた園芸学会誌の論文（高尾保之、1998年）では、1〜25ルクスの照明の下で、明るいほどとう立ちと開花が早まりました。論文は品種ごとの「限界照度」も推定していて、11月まきに向く品種（'パレード'など）では3〜5ルクス、5月まきに使う品種（'おかめ'など）では2〜3ルクス、晩抽性（とう立ちしにくい）品種（'トニック'など）を加えると13ルクスでした。抄録には限界照度の定義や、それぞれの値がどの時期にまいた試験かまでは書かれていないので、数ルクスから十数ルクスの範囲で品種による差がある、と読むのが安全です（本記事の読み方）。また、11月まきの試験では、5月まきに使う品種のほうがとう立ちが始まる明るさ（抽だい開始照度）が高い結果でした。環境省の光害対策ガイドラインも、ほうれん草への影響を「抽苔・開花促進を生じ、商品価値が損なわれる。」とし、程度は品種と栽培時期で異なるとしています。

確認は、夜になってからベランダに出て、プランターを置く場所に光が当たっているかを見るのが確実です（本記事のすすめ方）。昼間に場所を決めると見落とします。明かりを避けられない場合は、とう立ちしにくい（晩抽性の）品種を選ぶのも手です。上の論文でも、晩抽性の品種を加えると限界照度は13ルクスと高くなっています。ただし施設での試験で、ベランダの明かりの下でどこまで防げるかを示した資料は見つけられませんでした。品種で防げると断定はできないので、置き場所を先に考えてください。

なお、タキイは高温・乾燥・過湿などの悪い条件でもとう立ちしやすくなるとしています。サカタも、春まきや夏まきではとう立ちする前に早めに収穫するよう勧めています。株の中心から茎が伸び始めたら、早めに収穫してください。

種まきと間引き｜溝を平らにして、最後は5〜7cm間隔に

1. 1まき溝をつくる：深さ1cmくらい（タキイ。サカタは1.5〜2cm）の溝を、底が平らになるようにつけます。タキイは、溝や覆土がでこぼこだと水がたまって立枯れを起こしやすく、発芽もばらばらになるとしています。
2. 2種をまく：1〜2cm間隔にまき、土をかけてしっかり押さえ、水をたっぷり与えます（タキイ。土の水分が逃げないように押さえるとしています）。
3. 31回目の間引き：子葉が開いたころに、株間2〜3cmにします（タキイ）。
4. 42回目の間引き：本葉2〜3枚のころまでに、最終的な株間にします（下の表3）。

株間を広げるほど1株が大きくなり、狭いほど株数は増えます。タキイは「密植すると葉色が淡くなって葉肉が薄く、株張りも悪くなります。」とし、株間が狭いと茎（葉柄）が伸びて病気が出やすくなるとしています。プランターでは5〜7cmの範囲で、混み合ったところから抜く、と考えれば十分です。間引いた株は、そのまま食べられます。

種を水に浸けてからまくかどうかは、時期と種の種類で変わります。タキイは「春〜夏まきでは催芽（芽出し）させて発芽を揃えます。」とし、サカタは高温期に芽出しまきをすすめて、「プライマックス処理の種は芽出しは不要です。」としています。種袋に芽出し不要の処理が書かれているなら、そのまままいてください。涼しくなってからまくなら芽出しは必須ではない、というのが本記事の判断です（残暑の時期なら芽出しを検討）。

収穫と冬の管理｜草丈20〜25cmで。霜に当たると甘くなる

タキイは収穫の目安を「草丈が22〜25㎝」、サカタは「草丈が20cm以上」としています。サカタは、抜き取ると残った株を傷めるので、ハサミで根元を切って収穫するほうがよいとしています。採り遅れやすいので、タキイは一度にたくさんまかず、時期をずらしてまく「段まき」をすすめています。プランターを2つに分けて、2〜3週間ずらしてまくと、収穫が長く続きます（ずらす間隔は本記事の目安です）。

葉の色が薄いときは追肥をします（タキイの図）。量は肥料の袋の表示に従い、プランターでの考え方は化成肥料8-8-8の使い方にまとめています。ただしタキイは、チッソ（窒素）が多すぎるとべと病の被害が増えるとしているので、色が十分に濃いなら追肥は不要です。

べと病の抵抗性は、種袋に抵抗性のあるレースの番号で書かれています（例：レース1〜7）。タキイの解説によれば、べと病は新しい系統（レース）が次々に出る病気で、抵抗性は番号ごとに示されます。家庭菜園では自分の地域でどのレースが出ているかは分からないので、抵抗性の表記がある品種を選び、表記されたレースの数が多いほど多くのレースに対応している、と読むのが本記事のすすめ方です。なおタキイの解説は、新しいレースがいつ出るか分からないため、抵抗性品種の利用だけでなく総合的な防除を併用するよう勧めています。家庭菜園でもすぐにできるのは、栽培マニュアルが挙げる密植とチッソ（窒素）の与えすぎを避けることです。葉の病気と虫食いの見分け方は野菜の葉に穴が開く原因を、冬の不織布のかけ方はプランター野菜の冬の防寒対策を参照してください。