日当たりが悪いベランダの野菜選び｜時間ではなく「光の強さ」で決める

結論｜「何時間か」より先に、必要な光の強さで3つに分ける

「日当たりが悪いベランダで何を育てるか」を調べると、たいてい陽性植物は6時間以上・半陰性は3〜4時間・陰性は1〜2時間という3分類に行き当たります。ただこの分類、出典が示されているものがほとんどなく、品目の割り当てもサイトごとに食い違います。同じ野菜が、あるページでは「1〜2時間でよい」、別のページでは「3〜4時間必要」と書かれている状態です。

判断の土台にするなら、光の強さ（照度）の実測値のほうが確かです。タキイ種苗の『園芸新知識』2004年2月号に、京都府立大学の藤目幸擴氏がまとめた「蔬菜の光飽和点・光補償点」の表が載っています。光補償点は光合成でつくる量と呼吸で使う量がつり合う光の強さ（＝これを下回ると株は消耗していく下限）、光飽和点はそれ以上明るくしても光合成が増えなくなる光の強さ（＝実力を出しきる上限）です。

この表を、必要な光の強さで3つに分けると次のようになります。あなたのベランダで狙えるのがどのグループかを先に決めてしまえば、野菜の名前で迷う必要がなくなります。

ここで注目してほしいのがBグループです。「日当たりが悪いなら葉物にしましょう」という助言はよく見かけますが、キャベツとハクサイの光飽和点は40klxで、ナスと同じです。葉物かどうかではなく、結球させる（中身を太らせる）かどうかが効いています。同じ理屈で、レタスも25klxと低いのは、資料の注記にあるとおり低温期に栽培される葉物としての値です。「葉物＝日陰で育つ」は、少なくともこの表の上では成立していません。

「日陰でも育つ」の正体｜弱い光で足りる野菜は、そもそも量が採れない

表1の右端の列を、もう一度見てください。ここが競合記事でまず語られない部分です。最大光合成速度は、その野菜が全力で光合成したときにどれだけ二酸化炭素を固定できるかを示します。単位は mgCO₂/dm²/h です。

ミョウガとフキは、トマトの7%程度しかありません。これは弱った株の話ではなく、全力で光合成したときの最大値です。つまり日陰向きの野菜というのは、「暗くても平気な強い野菜」ではなく、もともと小さくゆっくりつくる設計の野菜だということです。だからこそ弱い光で頭打ちになり、暗い場所でも成立します。

この理解があると、期待の置き方が変わります。「日陰でも育つ野菜12選」といったリストは間違ってはいませんが、育つ＝日当たりのよい場所と同じように収穫できる、ではありません。日当たりが悪いベランダで満足度が高いのは、①少量でも料理の役に立つ薬味・香味野菜、②大きく太らせる必要がない葉物、③何回もかき採って使うタイプ、です。逆にいちばん失望しやすいのが「小さくてもいいからトマトを」という選び方です。

ベランダが暗い理由は「方角」ではなく、上の階の床

「日当たりが悪い＝北向きだから」と思われがちですが、集合住宅のベランダにはもうひとつ大きな要因があります。自分の真上にある、上の階のベランダの床です。これが庇として働くため、太陽が高いほど、床に直射が届く範囲は狭くなります。

太陽の南中高度は、国立天文台の公式によれば「90 −（その場所の北緯）＋（太陽の視赤緯）」で求まり、夏至は視赤緯 +23.4度、冬至は −23.4度です。東京（北緯およそ35.7度）で計算すると次のようになります。

この表からわかる、いちばん実用的な結論はこれです。夏に「うちのベランダは日当たりが悪い」と判定するのは早すぎます。夏至前後は南向きのベランダでもっとも直射が入りにくく、秋が深まるにつれて太陽高度が下がり、奥まで日が届くようになります。春夏に果菜で失敗した人が、秋冬の葉物であっさり成功する背景には、この効果もあります。植える時期そのものを動かす選択肢については、秋植え野菜のプランター栽培にまとめています。

逆の注意もあります。緯度が低い（南に行くほど）夏の南中高度は高くなるため、同じ間取りでも西日本・南西諸島のほうが夏のベランダは暗くなります。那覇（北緯およそ26.2度）の夏至の南中高度は87.2度で、ほぼ真上です。お住まいの緯度で計算し直してみてください。

自分のベランダの日照を0円で測る3ステップ

そもそも「日が当たっている」とは何か。気象庁は日照時間を「直射日光が地表を照射した時間」とし、「現在、日照は、『直達日射量が0.12kW/㎡以上』として定義しています」としています。家庭で日射量は測れませんが、この閾値はおおむねはっきりした影ができるかどうかの境目にあたります。ですから、次の手順で十分に判定できます。

1. 1よく晴れた日を選ぶ。曇りの日に測ると、散乱光だけで影ができず、実力より低く出ます
2. 2プランターを置く予定の場所・高さにスマホを置き、9時から16時まで1時間おきに写真を撮る。タイマー撮影やタイムラプスでも構いません。ここで大事なのは床の上ではなく、株の葉がくる高さで見ることです。台に載せるかどうかで結果が変わります
3. 3写真を並べて、はっきりした影ができている時間を数える。その合計が、あなたのベランダの実質的な日照時間です
4. 43か月後にもう一度測る。3章のとおり太陽高度は季節で30度以上動くので、夏の測定値は冬には通用しません。面倒なら、夏至前後と秋分前後の2回で十分です

測る前に、手すりの種類も確認しておいてください。格子状の手すりなら足元にも光が入りますが、コンクリートやパネルの腰壁だと、床から高さ1.1m前後までは終日影になります。この場合はプランタースタンドや棚で株の位置を上げるだけで条件が変わります。容器の大きさや置き方については道具・資材の選び方も参考にしてください。

実測した日照時間別・何を植えるか

ここで注意したいことがあります。まとめ記事ではコマツナやシソが「1〜2時間の日照でよい陰性野菜」として紹介されがちですが、種苗メーカーの栽培資料はそう書いていません。サカタのタネの栽培レッスンでは、コマツナの日当たり条件は「日なた」です。シソは「日当たり～半日陰」としつつ、本文は「日当たりがよく、風通しのよい場所を好みますが」と始まり、半日陰が登場するのは「乾燥には弱く、夏の暑さと乾燥にあうと葉が固くなってしまうので、真夏は日よけをして半日陰にすると柔らかい葉を収穫できます」という文脈です。つまりシソの半日陰は「年間を通じて日陰でよい」ではなく「真夏だけ」の話です。

一方、同じサカタのタネの資料で、ミョウガは「直射日光を必要とせず、日当たりの悪い場所でも育てることができる」とされ、ミツバも「湿り気の多いところや日陰でもよく育ちます」と明記されています。表1で光飽和点20klxだった2種が、栽培資料でも日陰向きとされている。数値と栽培現場の記述が一致しているので、ここは安心して選べます。

ただしミョウガについては、同じ資料がよくある思い込みを名指しで否定しています。「育てるのに適している場所は、暗くて湿気のあるジメジメした場所といわれることが多いですが、実際は、完全な日陰よりは木陰などの日が少し入るような風通しのよい、明るい日陰が適しています」という記述です。日陰向き＝暗ければ暗いほどよい、ではありません。直射は要らないが、明るさと風通しは要る。これは表1の光補償点（ミョウガ1.5klx）が0ではないことと符合します。

「1〜3時間」の欄が、いわゆる半日陰にあたります。ただしこの言葉も定義が揺れています。サカタのタネの園芸用語集では、半日陰は「昼間の半分くらいの間日が当たるところ、または、木漏れ日くらいの日差しが当たるところをいいます」とされています。「昼間の半分」であって「3〜4時間」ではありません。夏なら昼間は14時間近くあるので、半分は7時間です。まとめ記事の「半日陰＝3〜4時間」という言い換えは、この定義とは別物だと考えてください。だからこそ、言葉ではなく4章の実測が要ります。

なお、日当たり以外の条件で失敗しているケースもよくあります。準備段階でつまずきやすい4点（日当たり・容器の大きさ・株数・始める時期）は家庭菜園の失敗あるあるにまとめてあるので、日照を測ってもピンとこないときは、そちらで切り分けてみてください。

日照が足りないときに効くこと・効かないこと

「肥料を増やすと逆効果」は、感覚論ではありません。香川県が公表している「長雨・日照不足対策」の資料では、日照が足りない条件で軟弱徒長が起きることを前提に、露地野菜については「長雨寡日照により湿害が発生した場合や軟弱徒長傾向の露地野菜は……早めに防除する」、花き類については「寡日照の条件下では、全ての花き類は軟弱徒長傾向になる」と記されています。光が足りない状態で栄養だけ足すと、細く長く伸びて倒れやすくなる。これは家庭のプランターでも同じです。

同じ資料には、実がなる野菜についての具体的な指示もあります。施設栽培のトマト・ミニトマトについて、「寡日照が原因で葉が大型になり、果実の着色を阻害する場合がある。結実不良が続く場合は、果実付近の葉を半分程度に摘葉して、果実に光を十分あてる」という内容です。これはハウス栽培の農家向けの指導であって、ベランダのプランターに向けたものではありませんが、「日照が足りないときは、葉を減らして実に光を届ける」という考え方の裏づけにはなります。葉を減らす作業は株を弱らせる面もあるので、実がすでについていて色づかない、という段階に限って検討してください。

植物育成ライトは選択肢にはなりますが、この記事では効果の程度を数字で示せません。製品ごとに光量も配光もまったく違い、比較できる公的な試験データを確認できなかったためです。導入するなら「何klx（あるいは何μmol/m²/s）を、株の位置で、何時間」という条件で選ぶ必要がある、とだけ申し添えます。

それでも実のなる野菜を育てたいときの線引き

光補償点（表1）は生きていける下限であって、収穫できる水準ではありません。トマトの光補償点は3.0klx、光飽和点は70klx。資料はこの70klxを「真夏の太陽光ぐらいの強光」と説明しています。つまりトマトは、真夏の直射をまるごと使いきる設計の野菜です。3klxを少し上回る程度の環境では、枯れないだけで、実をつける余力は残りません。

実際、トマトで日照不足が現れるときは、花の段階で先に出ます。花が咲かない、あるいは咲いても落ちる。この切り分けはトマトの花が落ちる原因に詳しくまとめていますが、そもそも咲かない場合の原因のひとつが日照不足です。半日陰では株は育っても花芽がつきにくくなります。

そのうえで、日当たりが悪いベランダで実ものを狙うなら、順序はこうなります。

1. 1まず4章で実測する。3時間を切っているなら、実ものはいったん諦めて表5の下2段に切り替えるのが最短です
2. 23〜5時間あるなら、光飽和点の低い実ものから試す。表1ではトウガラシが30klx、インゲンが25klxで、トマト（70klx）より条件が軽い
3. 3株数を減らし、いちばん明るい位置を1株に使わせる。日当たりが悪い場所で複数株を並べるのは、どちらも中途半端になります
4. 4時期を前後にずらす。3章のとおり、真夏より春・秋のほうがベランダの奥まで日が入ります
5. 5それでも実がつかないなら、環境ではなく野菜の選択が原因と判断して切り替える。表5に戻ってください

最後にもうひとつ。日当たりが悪いことは、悪いことばかりではありません。真夏の西日はコンクリートの照り返しと合わさって、株にも用土にも強い負担になります。夏の午後に日陰になるベランダは、葉物にとってはむしろ有利です。3章の庇の効果は、夏の高温対策としては味方になる、ということでもあります。